Наверх
Проекты каркасных домов для самостоятельного монтажа:
Одноэтажные дома от 250 тыс.руб.
Двухэтажные дома и дома с мансардой от 580 тыс.руб.
Бани, гаражи, бытовки, хозблоки, туалет и т.д. от 15 тыс.руб.
Каталог всех проектов с подробным описанием и ценами


Поэтапное описание строительства каркасного дома:

пошаговая инструкция строительства от фундамента до крыши, с чистовой отделкой


Страница 1 из 4


В нашем безграничном интернете, почему-то мало информации о том, как своими руками построить тёплый каркасный дом с мансардой. Поэтому, решил поделиться опытом и подробно описать, с комментариями и фотографиями строительство каркасного дома своими руками. Каркасный дом 6х10 с мансардой, за 80 рабочих дней одним работником всего за 350 000 рублей, включая: фундамент, крышу, инженерные сети и чистовую отделку. Приложить: проект, чертежи, технологию, сметы и т.д. Добавлю, что спустя пару лет после начала стройки я этот проект перевёл в чертежи для самостоятельного строительства, вложив туда весь свой опыт, комментарии, схемы, узлы и примечания и назвал его - Проект КД-1. Спустя год, появились и другие проекты, которые сейчас строятся на просторах нашей страны и ближнего зарубежья.
Итак, начнём. В 2010 году я приобрел себе участок 6 соток в СНТ под Питером, и решил построить дом. Долго выбирал технологию, чтобы можно было строить одному в свободное время, быстро и качественно. Помощников, желающих работать за идею не было, а хотелось управиться за тёплые месяцы одного года и не дороже 400 000 рублей.

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

План первого этажа План второго этажа

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Стена каркасного дома Фронтон каркасного дома

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита - долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

План раскладки араматуры для МЗЛФ

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Установка опалубки фундамента Опалубка фундамента с арматурой

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Смета ленточного фундамента

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта "Опалубка" стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии - мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.



Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

Наше предложение.

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше - для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Каркасная стена S 1 Каркасная стена S 2 Каркасная стена S 4 Каркасная стена S 3

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая - сам дом, вторая - веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Каркасная стена S 5 перегородка

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель - построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.


Надстройка каркасных стен второго этажа

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Установка лаг и стены в с/у

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса - 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.


Сборка каркасного фронтона

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.


Фронтоны собраны, опорная доска установлена

Страница 1 из 4







02.07.2015 23:41
+ -1 -
Петрответить 
Здравствуйте. Меня мучает один вопрос. После того как уложен утеплитель, снаружи сначала положить гидроветроизоляцию и потом OSB положить, или сначала OSB и потом гидроветроизоляцию?
02.07.2015 23:46
+ -1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Здравствуйте, меня тоже мучает этот вопрос, но только из серии зачем? ОСБ выполнят все эти функции, да и нельзя плёнки в плотную к дереву на такую площадь.
02.07.2015 23:50
+ 1 -
Петрответить 
Так вы предлагаете, не использовать гидроветроизоляцию совсем? А сразу после утеплителя обшить каркас OSB?
03.07.2015 00:10
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Да всё верно, только это не я предлагаю, это производители плёнок не советуют их запечатывать в конструкции без вентиляционного зазора.
19.08.2015 22:37
+ 1 -
сергейответить 
Константин Купил у вас проект КД 8
На вашем изображении этого дома интересует внешняя отделка
Красится ОСБ или сверху еще чем то покрыто
По смете ничего не увидел дополнительно
И можно ли красить ОСБ краской тиккурила ?
19.08.2015 22:46
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Мой дом после стройки причём не сразу был покрашен краской тиккурила винха, сразу красить не советую, так как новая если качественная осб может быть покрыта воском и на неё не очень хорошо ляжет краска. В смете есть краска винха, тем более это не краска, а кроющий антисептик.
23.09.2015 19:31
+ -1 -
Александрответить 
Константин, еще раз за ветро-влагоизоляцию поверх ОСБ-плит. Покрывать вроде как, действительно не логично, но... я дико извиняюсь, там же стыки по 3 мм, вода же намочит утеплитель или я вообще не в теме?!
23.09.2015 19:41
+ -1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Я могу дать объяснения на десяти листах, но давайте подумаем логически.
Первый вопрос от куда там вода?
Второй правильно я понимаю что вы хотите осб обтянуть ветро-влагоизоляцией с улицы и так оставить?
И третий как быть с ветро-влагоизоляцией если срок её службы без защиты с улицы 2-3 месяца, менять каждый квартал?
23.09.2015 20:43
+ 1 -
Александрответить 
Да я тоже буду красить, как в проекте КД-171, который у Вас купил, но пока дело дойдет до покраски вода от того же дождя может попасть в вату через 3-мм зазоры между плитам ОСБ.
23.09.2015 20:55
+ -1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Тогда совсем не понятен ваш первый вопрос, не говоря о том, что вы не ответили не один предыдущий.
Давайте попробую ещё раз, вы будете красить мембрану с улицы? или вы хотите её внутри, чтобы вода была между мембраной и осб внутри? я не совсем понимаю что вы хотите.
23.09.2015 21:11
+ 1 -
Александрответить 
Я собираюсь красить плиту.Если утеплитель касается ОСБ-плиты, в которой 3-мм щели, то как внутрь не попадет влага от дождя. Или опять не понятно?
23.09.2015 21:31
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Я тоже красил, как чем и зачем описано выше. Можете использовать мой вариант от влаги, а какие есть варианты у вас? Я правильно понимаю, что вы хотите защитит утеплитель от попадании влаги через щели в осб путём нарушения нормы по расположению мембраны, запереть пар в вате зимой двойной защитой (мембрана+осб) и сгноить осб влагой между мембраной+осб. Я всё верно написал что вы хотите? я правда не понимаю зачем так делать, зачем люди создаюсь сами себе и дому проблемы?
24.09.2015 21:10
+ 1 -
Александрответить 
Видимо, Константин, с Вашим уровнем компетентности в вопросе каркасного домостроения, нужно иметь много терпения для общения с такими юзерами как я. Прошу прощения, но ради Бога, терпите нас.
Конечно, никакая мембрана снаружи не предусматривается ни Вашим проектом, ни, тем более мной. И все-же, ответьте на вопрос: как Вы защищали утеплитель от влаги до установки на зазоры планок под фахтверк. Я все время имею в виду Вашу фразу "...а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых..."
24.09.2015 21:30
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Я где то описывал процесс, толи в описании стройки, толи в ответах или библиотеке, причём не один раз. Давайте повторю если не нашли. После строительства дома и отделки его плитами осб я в ЖАРКУЮ погоду нанёс АКРИЛОВЫЙ герметик с улицы по швам не сильно вдавливая его в стыки, но с заходом на осб сверху, на 3-4мм. Если смотреть на срез, то получался герметик в виде кнопки в давленой между листами. При разбухании по осени осб на микроны выдавливает герметик, а при жаре его растягивает. Потом всё сверху было покрашено и так живёт дом почти 5 лет. Хотя по практике вода даже от косых дождей не проникала в щели на 9мм глубины, только осб разбухало по верхнему краю, больше проблем создавала вода с окон, она стекала куда не надо пока не замазал герметиком до установки отливов.
25.10.2015 23:32
+ 1 -
Павелответить 
Здравствуйте, сделайте пожалуйста список инструментов, необходимых для постройки каркасного дома. Спасибо
25.10.2015 23:35
+ -1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Здравствуйте, всё уже написано несколько лет назад, см. на третей вкладке, там будет весь перечень.
15.11.2015 18:46
+ 1 -
Вадимответить 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в доме КД-12 в потолочном перекрытии первого этажа пароизоляция с обоих сторон утеплителя, или снизу пароизоляция, а сверху мемрана. Спасибо!
15.11.2015 18:51
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Здравствуйте, скорее с четырёх сторон пароизоляция, вата как бы в мешке из пароизоляции между тёплыми этажа так можно.
20.11.2015 13:25
+ 1 -
Викторответить 
Не совсем понял,а квадраты внутри ленты фундамента не заливаются?Лаги так и кладутся?
20.11.2015 13:28
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Да, это фундамент лента, при фундаменте плита, была бы плоскость под весь дом, это было бы немного дороже и под тёплые полы, но мне это было не надо, поэтому сделали так.
08.12.2015 21:45
+ 1 -
максимответить 
" Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию." Здравствуйте. А можно поподробнее про этот момент? Просто сам делал набросок по такой же схеме , а посмотрев Лари Х и много других проектов в сети - увидел , что "все" собирают пол , а на нем стены . И только у вас увидел такое же решение какое и у меня запланировано. Так насколько оно верно , в чем лучше, а в чем хуже? Спасибо, если вас не затруднит ответить мне.
28.01.2016 20:52
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Лучше тем что доски уходит на перекрытие меньше в 2-3раза (1-2м3) Перекрытие собирается после крыши, о этого доска не мокнет, а если делать "платформу" как вы описали, то вода будет ещё и в утеплителе, что не допустимо. Наш вариант быстрее и надёжнее так как дом стоит на фундаменте, а не на рёбрах досок. И самое главное у нас точка промерзания вынесена на 20-30см ниже пола, что исключает промерзание плинтуса как в варианте "платформа".
13.04.2016 21:53
+ -1 -
Денисответить 
Добрый день.
У меня такой вопрос. Судя по первому фото, на фундаменте лежит 2 доски. Так нижняя обвязка стены и обвязка фундамента с отверстиями под анкера это 2 разные доски? Если да, то как они закреплены между собой?
13.04.2016 22:14
+ 1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Здравствуйте, когда я строил себе 5 лет назад, чтобы использовать доску от фундамента 2,35м на стойки 2,4м пришлось под три стены в 6м подложить по доп. обвязке чтобы использовать доски от опалубки на стойки. Сейчас от этого отказались когда в ноябре переделали проект, также увеличили высоту надстройки второго эт на 30см и сделали одно окно по фронтону большое, а не 2 узких как раньше. Всё как и везде сколачивается гвоздями.
28.01.2016 20:39
+ 1 -
Николайответить 
Добрый день!
Пол года назад, я рассматривал, как вариант, постройку дома каркасного типа. Сам я из Питера и, поскольку. у меня маленький бюджет, а участок находится рядом с псковской областью, я хотел найти компанию именно из Пскова, так как рассчитывал. что там цены намного гуманнее с питерскими. И прогадал. С помощью интернет поиска я нашел компанию. Пиу просто как совет, они мне предложили вместо каркасного дома построить дом из бруса. Потому,как цена не на много выше, но при этом сам дом более теплый и крепкий как мне показалось. Я сначала не решался, но они предложили сходить к ним на выставку домов прямо около их офиса в Пскове. Мне все очень понравилось. После бумажной волокиты они приступили к работе. Бригада работала как обычно не качественно. Замечаний по дому много. Дом сделан не красиво. Очень сожалею что не послушал описаний и рекомендаций с этого сайта. Теперь переделок ещё на пол цены нового дома, думаю что в каркасом уже жил бы давно. Вот такая история.
25.04.2016 13:21
+ -1 -
алексейответить 
Добрый день хотелось бы поинтересоваться по поводу обвязки.Можно ли между фундаментом и нижней обвязкой стены проложить доску 50х150 из лиственницы например. Чтобы защитить нижнюю обвязку от гниения?
25.04.2016 18:09
+ -1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Здравствуйте. Да можно, но если там не будет влаги, а там её быть не должно по проекту, то хватит и простой обработанной сосны или ели, это не брус и бревно по которому течёт вода от дождя, тут дб сухо.
10.06.2016 12:22
+ -1 -
Ильяответить 
С сайтом знаком давно. Даже проект уже купили. Перенесли стройку на попозже в связи с решением переехать в Краснодарский край. Случайно наткнулся на поэтапное описание строительства своими силами. Очень интересно. Перечитываю))
PS проекты действительно понятные. Интересный сайт. Всем удачи и успехов!
10.06.2016 21:44
+ -1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Спасибо, насколько я помню у вас проект кд-22, его стройка есть на сайте, лучший вариант это когда мы строили в конце 15года, он правда зеркальный, но конструктив весь ваш, вам надо ориентироваться именно на ту стройку, а как механизм можно на мою 5 лет назад.
19.07.2016 14:29
+ -1 -
Юрийответить 
Добрый день!
А возможно ли сделать второй этаж (точнее полуторный) по следущей технологии:
0. Боковые стенки высотой 1.5 метра
1. выставить конек с опорой (шаг опоры 2.5 метра)
2. выставить стропила
3. сделать каркас фронтона
4 обшить фронтон осб
5. обрешетка крыши,
19.07.2016 16:56
+ -1 -
Константин, KarkasDom.infoответить 
Здравствуйте, сделать хорошо и плохо можно одинаково по одной технологии, то что подойдёт дому 2х2, не подойдёт к дому 10х10. Кроме технологии важен расчёт нагрузок и надёжность.

Оставить комментарий

Имя:
Email:
Комментарий:
- я не робот
- подписаться на обновления
Правила вопросов и комментариев!